Криста Бёш и Козима Гадиент в этом сезоне исследовали новые горизонты — их деконструированный стиль стал одновременно дерзким и утончённым. Пиджаки с "незавершёнными" краями, превращающиеся в юбки, спортивные брюки с причудливыми формами и неожиданные сочетания текстур от твида до искусственного меха — всё это выглядело как вызов устоявшимся понятиям о женственности и власти. На показе бренда прозвучало стихотворение, которое заменило классические заметки о коллекции. В одной из строк звучало: “Женщина рождается”. И это не просто красивые слова.
Дизайнеры Косима Гадиент и Криста Бёш, стоя за кулисами перед началом шоу, поделились своим желанием перейти от мягкости предосеннего сезона к чему-то более зрелому. “Когда времена становятся тяжелыми, важно иметь свою броню, которая дает тебе силу и уверенность в том, что ты управляешь своей жизнью, но не агрессивно”, — объяснила Гадиент. — “Мы говорили каждой девушке на подиуме: ‘Ты — босс-леди’.”

Дрис Ван Нотен снова доказал, что можно ломать все правила. Его осенняя коллекция — это как встреча старого друга, который неожиданно приходит в новом образе. Все начинается с длинных черных пальто, которые делают моделей невероятно высокими, и обуви, которую мы вообще не ожидаем — черные кожаные туфли, а не скучные кроссовки. Это первый знак того, что классика возвращается. Но Дрис не просто копирует старое, он добавляет неожиданные элементы — например, пушистые шарфы, которые смотрятся так, как будто их купили на рынке, но идеально сочетаются с утонченными костюмами. И этот момент, когда бархатные брюки и спортивные штаны оказываются в одном образе — это просто магия. Мода, как всегда, любит нас удивлять. И в какой-то момент, Дрис снова показывает, что классическое пальто — это все, что нужно для идеального вечера. В мире трендов и перемен, иногда элегантность ожидаемого — это то, что стоит на первом месте.

В 2024 году одной из главных модных новостей стало заявление Дриса Ван Нотена об уходе с поста креативного директора одноименного бренда. И хотя Дрис заявил, что будет принимать участие в судьбе дома, новость об его уходе - это конец целой модной эпохи.
Дрис Ван Нотен назвал эту коллекцию “Элегантность неожиданностей”: Дрис составлял многослойные образы, элегантные, но будто бы спонтанные. Он чередовал драгоценное и прагматичное: мягкое и пушистое, однотонное и украшенный рисунком, женственное и маскулинное.
Вот уже почти 40 лет Ван Нотен остается верен стилю больше, чем трендам. Дизайнер продолжает удивлять мир моды своими уникальными коллекциями, где каждая деталь наполнена глубоким смыслом. Осенью и зимой 2024 года бренд представляет новую коллекцию, которая снова обещает стать важной вехой в мире высокой моды. Как и всегда, Dries Van Noten отдает предпочтение индивидуальности, эклектичности и смелым сочетаниям, делая акцент на искусство и стиль, который переворачивает представление о традиционной моде.
Аксессуары в новой коллекции занимают важное место. Металлические вставки и художественные элементы. Каждое украшение буквально является произведением искусства. Бренд активно использует крупные кольца, браслеты, а также аксессуары с необычной обработкой тканей, что делает их яркими и заметными элементами образа.

Космическая одиссея Coperni: мода, которая покоряет галактики
Кажется, в этом сезоне Coperni решили не просто выйти за пределы Земли, а заявить о себе во всей Вселенной. Шоу новой коллекции стало настоящей sci-fi оперой: внеземные текстуры, инопланетные формы и технология, которая заставляет задуматься, не спустились ли эти вещи прямо с орбиты.
ПЛАТЬЕ С КНОПКАМИ
Эффектное макси с элементами футуризма. Выполненное из эластичного черного трикотажа, это платье обтекает фигуру, подчеркивая формы, и заканчивается легким расширением у колена для силуэта «песочные часы». Высокий воротник, узкие рукава и металлизированные кнопки придают наряду настроение из sci-fi будущего. Эта модель из коллекции «Осень 2024» — микс футуристического шика и женственности.
АСИММЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ С ЦВЕТОЧНЫМ ДЕКОРОМ
Облегающее платье с дерзкими вырезами и акцентным цветочным декором.
Силуэт с утонченной асимметрией идеально подчеркивает фигуру, а мягкая драпировка и глубокий разрез добавляют драматичности. Эффектный вырез на груди, украшенный тремя объемными тканевыми розами, создает стильный узловой акцент и привносит в образ нотки арт-шика.

Коллекция Симон Роша стала тонко сплетённым дуэтом между притягательностью и неизбежностью. Она исследовала то, к чему мы стремимся (но не можем автоматически обладать), и то, что нам хотелось бы избегать (но что неизбежно касается каждого). Это был финал трилогии показов. Коллекция прошлого сезона в Лондоне носила название The Dress Rehearsal («Генеральная репетиция») и была задумана как прелюдия к её кутюрному сотрудничеству с Жан-Полем Готье, что выражалось через мотивы роз, вплетённые в наряды. Центр этого цикла в Париже был озаглавлен The Procession («Процессия») и символизировал их творческое объединение. А финал получил название The Wake («Поминки»), завершая этот изысканный роман.

NO.21 RESORT: ЧЕРНЫЙ КАК СИМВОЛ КОНТРАСТА
Для своей курортной коллекции Алессандро Делл’Аква полностью погрузился в игру противоположностей. Он всегда мастерски сочетал несочетаемое: буржуазную сдержанность и бунтарский дух, элегантность и нарочитую небрежность, изысканность и дерзкую провокацию. Возможно, это влияние его родного Неаполя — города, в котором соседствуют аристократическое великолепие и хаотичная уличная жизнь. Достаточно вспомнить итальянскую комедию «Нищета и благородство» 1954 года с Софией Лорен, которая точно передает дух этого места.
Черный цвет в коллекции Делл’Аква стал тем самым мостом между противоположностями. Это цвет, который может быть и повседневным, и роскошным, строгим и вызывающим. Он создает тот самый баланс между кутюрным мастерством и легкостью современной моды, который дизайнер так стремился найти.
NO.21 RESORT: ЧЕРНЫЙ КАК СИМВОЛ КОНТРАСТА
Для своей курортной коллекции Алессандро Делл’Аква полностью погрузился в игру противоположностей. Он всегда мастерски сочетал несочетаемое: буржуазную сдержанность и бунтарский дух, элегантность и нарочитую небрежность, изысканность и дерзкую провокацию. Возможно, это влияние его родного Неаполя — города, в котором соседствуют аристократическое великолепие и хаотичная уличная жизнь. Достаточно вспомнить итальянскую комедию «Нищета и благородство» 1954 года с Софией Лорен, которая точно передает дух этого места.
Черный цвет в коллекции Делл’Аква стал тем самым мостом между противоположностями. Это цвет, который может быть и повседневным, и роскошным, строгим и вызывающим. Он создает тот самый баланс между кутюрным мастерством и легкостью современной моды, который дизайнер так стремился найти.

Новый взгляд на воротник рубашки от гениального Джона Гальяно. Такого воротника у вас точно не было. И взгляда на его стилизацию тоже, уверяем. Гальяно предлагает носить воротник асимметрично, переворачивая на спину или загибая уголки в разные стороны. Перешивание вещей, деконструктивизм, смешивание фактур, нарочитая небрежность, искусственное состаривание — эти и еще десяток характерных для Джона Гальяно приемов в представлены в Maison Margiela. Воротник — деликатна и очень стильная доза авангарда для вашего гардероба.

Позиции с прощального показа Дриса ван Нотена в его бренде уже доступны онлайн. Показ прошел в Париже. И хотя Дрис заявил, что будет принимать участие в судьбе дома, слезу о его уходе мы все-таки пустили. Это был эталонный уход. Красивый. Интеллигентный. Деликатный. Без пафоса и драм. Не вынужденный, а по своему желанию. В моде это случается крайне редко. Дрис остался верен себе и своему видению цветов, принтов, силуэтов. На показ прибыл на мотоцикле. Локацией последнего шоу выбрал ангар фабрики, где прошло самое первое шоу.
Не делал показ-ретроспективу. «Я не хочу представить «лучшее из своих коллекций, я все также стремлюсь к самосовершенствованию. И это мой последний шанс. Хочу, чтобы все прошло идеально». И все так и прошло.

В своей последней коллекции для бренда Dries Van Noten отдаёт дань японскому искусству суминагаси.
В Киото мастера вручную создают на ткани уникальные мраморные узоры с помощью древней техники «плавающих чернил». В коллекции Мужская Весна-Лето 2025 каждый принт словно нарисован кистью воды и ветра.
Нет двух одинаковых вещей — каждая вещь несёт в себе живую, неповторимую энергетику. Эта коллекция — не просто одежда. Это искусство движения, остановленного на ткани.

В эпоху всеобщей стремительности и производства fast fashion бренд Jil Sander остаётся приверженцем вещей с характером и содержанием. Один из таких элементов — японский raw-деним, который регулярно появляется в мужских и женских коллекциях марки. Он не просто ткань, а настоящая философия: о ремесле, времени и уважении к материалу. Что такое японский raw-деним? Raw denim — это необработанный (несмытый, неварёный) деним. В отличие от привычных «варёных» джинсов, этот материал не проходит стадии предварительной стирки или обработки кислотами. Он сохраняет жёсткость, насыщенный индиго-оттенок и индивидуальный потенциал: ткань буквально формируется под владельца по мере носки. Японский raw-деним выделяется особым качеством. Его производят на винтажных ткацких станках (shuttle looms), часто вручную, в небольших объёмах. Региональные центры производства — это Окаяма, Курашики (район Kojima), где фабрики работают десятилетиями и поддерживают глубокие стандарты. Использование японского raw-денима — это осознанный выбор в пользу: качества (высокая плотность, прочность, равномерная нить), экологичности (меньше химической обработки и воды при производстве), этики (поддержка ремесленных мастерских и медленного производства), эстетики (натуральное старение ткани создаёт уникальный паттерн потёртостей у каждого владельца).

YOUR PERFECT TOTAL BEIGE LOOK
Свитшот с круглым вырезом выполнен из хлопкового меланжа и украшен рукописным логотипом, смещенным к нижнему краю. Фирменные четыре стежка Maison Margiela расположены на спинке – как противоположность традиционной этикетке.

Прямо за вокзалом Гар-де-Лион находится бывший склад железнодорожной компании SNCF, который был превращен в гибрид фуд-корта, арт-пространства и центра для местного сообщества. Это место называется Ground Control. Сегодня днем Марин Серр провела там показ, который — по крайней мере, для этого туриста — показался более настоящим воплощением «реального» Парижа, чем любой другой в расписании.
Вместо того чтобы переделывать пространство, Серр просто «маринировала» его (простите за каламбур) в своем стиле. Гости, среди которых было 200 поклонников бренда, либо стояли, либо сидели за столами, на которых стояли брендированные чашки с чаем и кофе от Café de Serre. Цветочный магазин Effet de Serre раздавал тюльпаны в обертке с изображением луны, Marine Records предлагал виниловые пластинки, а La PiSerreIa (каламбур даже более cheesy, чем мой) подавала кусочки пиццы.

В весенне-летней коллекции Jil Sander SS25 Люк и Люси Мейеры используют принт автомобиля — не как банальный референс к скорости или технике, а как глубоко кинематографичный и эмоциональный символ. Источник вдохновения — фотографии Грега Гирара (Greg Girard), документалиста ночной Азии 70–80-х годов, особенно его кадры из серии Phantom Shanghai и In the Near Distance. Гирар — это фотограф, который превращает ночь в атмосферу воспоминания. Его образы автомобилей — чаще припаркованных, будто «ждущих чего-то» — погружены в неоновую тень, пропитаны одиночеством, сном, напряжением.
Выбор Мейеров использовать его визуальный язык — это попытка воссоздать эмоциональное пространство урбанистической меланхолии. Автомобиль на принте — это не просто объект, а кадр из сна. Он одновременно реальный и отстранённый, как память о давно ушедшей эпохе. Это приглашение в прошлое, где город был чуть медленнее, чуть романтичнее. В контексте урбанистической одежды Jil Sander, автомобиль, оставленный ночью под неоновым светом, становится метафорой человека в мегаполисе: двигающегося, но одинокого, включённого в поток, но всегда немного в стороне. Графические, почти гиперреалистичные автомобильные принты нарушают стерильность минимализма — но делают это деликатно. Они встраиваются в строгие силуэты (рубашки, юбки, жакеты), создавая точку эмоционального напряжения. Это как если бы Jil Sander вдруг заговорила личным, почти исповедальным голосом.

Первая часть шоу была посвящена трикотажу, который Ottolinger освоили мастерски. Кардиганы и свитеры с квадратными вырезами и длинными струящимися нитями выглядели как современное искусство, которое можно носить. Юбки, платья и брюки — будто бы “драпировались” прямо на теле моделей. В этой секции дизайнеры смешивали комфорт и небрежную элегантность, намекая на стиль, подходящий для аэропорта или ленивого утра, когда вы все равно выглядите круто.

Абсолютный маст-хэв для тех, кто ценит стиль и трансформируемость. Этот боди-жакет соединяет в себе элементы классического кроя с дерзким современным силуэтом. Носи его, как тебе захочется: заправь в юбку или брюки, создай смелый минималистичный образ на голые ноги или трансформируй в короткий жакет — достаточно просто снять нижнюю часть. Идеально для экспериментов с образом!

Предпоследняя женская коллекция рук гения Дриса Ван Нотена — это то, на что стоит уделить время, наслаждаясь безупречной работой с цветом. Мастера цвета Дриса Ван Нотена почти за 40 лет работы поклонницы узнают с первых луков. Только Ван Нотен может миксовать розовый с салатовым, синий — с фуксией, изумрудный - с сиреневым, и оставаться при этом выверено элегантным. В новой коллекции присутствует игра с объемами: асимметричные платья, куртки с широкими плечами, свободные брюки и многослойные ансамбли. Это создает впечатление легкости и свободы, что делает вещи максимально универсальными.

Показ прошёл в древней церкви Святого Варфоломея XII века, окутанной дымом ладана и, возможно, пронизанной призрачным присутствием. Именно в этом месте проходила коллекция весны 2022 года. Во время изучения архива Жан-Поля Готье, который, как с лёгкой мрачностью отметила Роша, хранится в коробках, называемых «гробами», дизайнер также посетила королевский архив Хэмптон-Корта. Там ей позволили рассмотреть траурное платье королевы Виктории. Напомним, Виктория носила чёрное после смерти своего супруга, принца Альберта, в 1861 году, оставаясь в трауре до самой своей кончины спустя 40 лет. Роша вспоминала: «Это было совершенно невероятно. Я находилась в Хэмптон-Корте, изучая эти предметы, олицетворяющие защиту тела и траур как внешнюю форму оберега, а затем оказывалась в Париже, работая с архивами Готье, наполненными вызывающими и смелыми вещами».

NO.21 RESORT:  МИНИ И ВЕЛИЧИЕ БАНТОВ
В этом сезоне Делл’Аква предложил новую интерпретацию классики: мини-платья из черного гладкого фая, украшенные огромными бантами, стали ключевым элементом коллекции. Эти детали не просто декоративны — они подчеркивают двойственность образа, добавляя нотку театральности и одновременно игривости.
Другие знаковые вещи коллекции — плотные хлопковые кардиганы ручной работы, наброшенные поверх юбок-«пузырей» из шелкового дуцеса. Это сочетание подчеркивает контрастность текстур: мягкая уютность трикотажа противостоит жестким архитектурным формам кутюрных юбок. Черный цвет объединяет эти элементы, превращая их в нечто цельное и элегантное.

Фантастическая подиумная коллекция аксессуаров  SIMONE ROCHА уже доступна к заказу на MADFASHION! И это по-настоящему невероятно красиво. Начните знакомство с сумок-жемчужин Simone Rocha — культовых аксессуаров на изящных бусах-ручках. Кстати, такой аксессуар в условиях отсутствия светских выходов не потеряет своей функциональности: используйте сумку как шкатулку для хранения ваших любимых украшений от Симон Роша. А на светском выходе… на выходе предсказываем миллион вопросов о том, что за особенная вещица красуется в ваших руках.

В своей последней мужской коллекции Дрис Ван Нотен предлагает свежий взгляд на элегантность — расслабленный, но продуманный до мелочей. Это не мода ради эффектности, а стиль как проявление внутренней свободы.
Широкие джинсы задают ритм всей коллекции: свободный силуэт, движение, воздух. Палитра — выбеленные, почти размытые оттенки, будто выгоревшие на солнце — от пыльно-серого до теплого песочного. В этих цветах чувствуется лето, путешествия и некоторая ностальгия по времени, когда одежда жила вместе с человеком. С другой стороны - темно-синие глубокие оттенки, которые надолго станут базой вашего гардероба. Сафари-сумки — не декоративный элемент, а практичный акцент. Четкие формы, натуральные материалы, продуманная функциональность — идеальны для городской среды. Поверх всего — оверсайз-жакеты с четкой линией плеч, но без излишней жёсткости. Это новый костюм современного мужчины: раскрепощённый, уверенный, немногословный. Коллекция Ван Нотена — пример настоящего парижского шика, где форма и содержание равны по силе. Здесь нет нарочитости, только стиль, который работает на глубину.

В весенне-летней коллекции Jil Sander SS25 Люси и Люк Майеры вновь доказывают: мужская мода может быть лаконичной, но при этом глубокой и выразительной. Одним из ключевых элементов коллекции стали бермуды — свободные, архитектурные, с почти скульптурным кроем. Это не просто летняя альтернатива брюкам, а полноценный fashion statement. Коллекция SS25 вдохновлена ночной урбанистикой, эстетикой отелей, городских огней и снимками фотографа Грега Гирара. Всё это сказалось и на конструкции вещей — бермуды выполнены в прямом, слегка расслабленном силуэте, отсылающем к униформе и интерьерному минимализму. Крой: высокая посадка, чуть удлинённая линия бедра, резкий вертикальный залом — всё это делает силуэт структурным, но не жёстким. Материалы: мягкая шерсть с шелком, технический хлопок, фактурные смеси — бермуды выглядят и ощущаются как предмет роскоши, но лишены вычурности. И, конечно, raw деним. Цветовая палитра: нейтральные серо-песочные и табачные оттенки, а также монохромные образы в холодных белых и чёрных тонах создают ощущение сдержанного, но уверенного стиля. Бермуды в SS25 — это не пляжная вещь, а интеллектуальный предмет гардероба. В них нет клише уличной моды или спортивного кроя — наоборот, они выглядят так, будто их могли бы надеть сотрудники галерей, кураторы или архитекторы. Стилизация: Майеры сочетали бермуды с широкими рубашками навыпуск, мягкими пальто, текстильными сандалиями и кожаными мокасинами — создавая законченные, но воздушные образы.

OFFICE CORE WITH MARGIELA
Однобортный пиджак с лацканами выполнен из шерсти с добавлением мохера и украшен уникальной ручной обработкой greasy patina, создающей эффект естественного состаривания. Легкая небрежность отделки придает модели характер и глубину, делая каждый экземпляр по-своему уникальным. Классический крой дополнен нагрудным карманом и карманами с клапанами, а отсутствие разреза на спинке обеспечивает чистый, лаконичный силуэт. Завершающий штрих — фирменные четыре стежка Maison Margiela на спинке, отражающие философию Дома, где логотип уступает место чистоте дизайна.

ЗЕЛЕНЫЙ ОБРАЗ: КЛАССИКА С ПОВОРОТОМ
Яркий зеленый цвет — один из запоминающихся акцентов коллекции. Вместо традиционных пастельных весенних оттенков дизайнер выбирает насыщенные и выразительные цвета. Зеленые ткани, украшенные сложными принтами и драпировками, делают образ эффектным, но при этом не перегруженным, оставаясь в рамках новой эстетики «реальной моды».

Цветы — постоянный мотив бренда, но в SS25 гвоздика выходит на первый план. Это не только флористический акцент, но и символ сопротивления, памяти и личного выбора. В этот раз Симон Роша вдохновлялась хореографией Пины Бауш и её постановкой “Nelken” («Гвоздики»), посвящённой крайним формам любви, боли и страсти. Гвоздика стала центральным мотивом коллекции: она появляется в виде трёхмерных аппликаций, вышивки, элементов кристаллических сеток, даже украшает колготки и нижнее бельё. Цветы появляются в вышивке, трёхмерных аппликациях и даже на обуви — они живут, а не просто украшают. Это как если бы ткань цвела сама.

The Impression отмечает, что именно гвоздика символизирует сложный спектр эмоций и исторических значений: от любви до революции. Она стала элементом женского сопротивления: акцент не на груди мужчины, как цветок в бутоньерке, а на интимных, даже уязвимых местах тела — груди, талии, бедрах — демонстрируя иронию и силу одновременно.

В визуальной партитуре коллекции Jil Sander SS25 это платье звучит как пауза, как момент затаённого дыхания после визуального шума лаков, неонов и городского света. Выполненное из тонкой вискозы и шёлка, оно не просто минималистично — оно медитативно. Его мягкое движение, плавный силуэт, глубокий чёрный цвет — всё говорит о внутреннем пространстве, о возвращении к себе. Однако главная деталь — это ручная цветочная аппликация, которая нарушает и подчёркивает монохромную гладкость. Эти цветы не выглядят как украшение — скорее, как память, проступившая на поверхности. Будто ткань «вытолкнула» наружу что-то интимное, хрупкое, едва уловимое. Лепестки будто пришиты из сна: неуловимые, полупрозрачные, как фрагменты чужого сна, отразившегося на теле. Важный нюанс — это антисентиментальный подход к декору. Цветы здесь — не ради романтики, не для женственности в традиционном смысле. Они нежные, но холодные, почти отстранённые. Это не «живые» цветы, а, скорее, застывшие образы, визуальные сигналы памяти или ощущений. Такой приём — часть философии бренда: украшение не как наряд, а как структурный слой смысла. Цветы здесь становятся не объектами восхищения, а носителями личной символики — хрупкой, но стойкой. Чёрный — в интерпретации Jil Sander — никогда не просто чёрный. В этом случае он работает как фон для внутреннего диалога, как приглушённая сцена, на которой выступает тишина. Он поглощает свет, но при этом делает текстуру более заметной, подчеркивает движение ткани и контрастирует с мягкой объёмностью цветочных элементов.

Эксклюзивное ожерелье, изготовленное вручную мастерами интеллектуального, самобытного бренда Dries Van Noten. Оно основано на искусной технике плетения, объединившей бусины и стеклярус, демонстрируя глубокое понимание искусной ювелирной работы и высокий уровень исполнения. Получилось витое украшение, чей оттенок индиго передает мощный художественный импульс. Такое стилеобразующее изделие представляет внесезонную эстетику, не подверженную трендам, созданную "на века", которую легко сочетать с любым нарядом, как днем, так и вечером. Удобная застежка-тогл позволит индивидуально адаптировать длину, а фирменная коробка не только сохранит колье, но и послужит достойной упаковкой, если вы решите преподнести его в качестве подарка.

Но главная трансформация произошла в разделе костюмов. Здесь появились неожиданные гибриды, например, пальто-пиджаки с заниженной талией или твидовые костюмы с изумрудными акцентами. Были также костюмы с мягкими драпировками и сборками на спине, которые добавляли индивидуальности строгому черному или пинстрайпу.

Джерси-платье для тех, кто любит силуэт и драму. Легкая драпировка ткани подчеркивает фигуру, а асимметричный подол с разрезом добавляет динамичности. Завершающий штрих — глубокий вырез, украшенный пушистым боа из натуральных черных перьев. Это платье буквально кричит: «Икона стиля».

Несомненно, Dries Van Noten остается верен своей любви к классическим силуэтам, но всегда привносит что-то новое. В этой коллекции это выражается в необычных комбинациях классического и авангардного: строгие костюмы с яркими акцентами, костюмные брюки с потертостями и расклешенные жакеты с винтажными принтами.

Объединяющим элементом в обоих архивах оказалась корсетная конструкция. Именно она прошла красной нитью через всю эту коллекцию. Корсетный каркас охватывал талию в нейлоновых парках с завязками и ромперах. Его очертания подчёркивали вытачки на прозрачных жакетах, которые сочетались с панталонами, а многие женские образы создавали визуальный акцент на груди, выделенной металлическими бусинами. «В этом есть особая острота — быть украшенной и поддерживаемой такими органзовыми корсетами. Это производит сильное впечатление», — отметила Роша.

NO.21 RESORT: МАСКУЛИННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Делл’Аква продолжил играть на контрастах, вводя в коллекцию элементы мужского гардероба. Белые хлопковые топы, напоминающие эластичный пояс мужских боксеров, выглядывали из-под ультракоротких платьев. Прямые, объемные мужские рубашки из благородного шелкового дуцеса сочетались с расслабленными карго-шортами из хрустящего поплина.
Именно эта игра на грани между женственностью и маскулинностью делает черный цвет еще более выразительным. На фоне белых акцентов он приобретает глубину, а банты и структурированные формы добавляют образам четкости и динамики.

Модные критики в один голос обозначили розу главным цветком сезона SS24: это доказала Симон Роша, показав на подиуме Лондонской Недели Моды розы в виде роскошных драпировок. И даже если вы не любительница цветов, розам Симон стоит дать шанс: дизайнерка воплотила цветочные мотивы в новом воплощении, сформировав розы из современнейших технологичных тканей. Получился смелый, но женственный микс феминности и последних модных тенденций.

Суминогаси — старейшая из известных техник мраморирования, предшествующая европейским методам. Именно ее воплотил в своей последней коллекции Дрис Ван Нотен.  Суминогаси (Suminagashi, япон. 墨流し) — это древняя японская техника создания рисунков на воде с последующим переносом изображения на бумагу. Название переводится как «плавающие чернила» или «течение туши». Это один из самых ранних известных методов мраморирования бумаги и используется с X века. Данный метод не предполагает абсолютного контроля — это медитативное и спонтанное искусство. Каждый рисунок уникален.

Весенне-летняя коллекция 2025 года от Jil Sander, представленная на Неделе моды в Милане под руководством Люси и Люка Майеров, стала настоящей фотогалереей в миниатюре. Сквозь темно‑неоновую эстетику показ прошёл под знаком визуальных референсов — коллекция во многом создавалась под впечатлением от серии снимков канадского фотографа Грега Гирара (Greg Girard). Его работы, где запечатлены отели‑мотивы, ретро‑авто и ночная урбанистика Ванкувера и Гонконга 1970–80‑х годов, были буквально «перенесены» на ткань.  Кроме того, неоновые огни ночного города визуально отражаются в палитре коллекции — материалы купаются в зернистой цветовой градации, от брейк‑лайт‑красного до приглушённого неона. Работы Гирара не просто декор — они связующий мост между городским беспокойством и внутренней жизнью человека. В коллекции это выражается в сочетании строгого, почти армейского кроя и мягких фрагментов: вышивка, кроше и «lettuce hems» в пастельной гамме создают эффект баланса между жёстким и интимным . Авторские принты = инвестиция в ценность. Важно отметить: позиции с авторскими принтами — ключевой сегмент коллекции и всегда стоят дороже. Бренд не лишь производит ткань и одежду — для использования снимков Гирара они приобретают права на воспроизведение и ограничивают тираж. Это отражается в цене. Фактически, клиент платит не только за носимое искусство, но и за законную легальную и эстетическую работу с оригиналом.
Рекомендуем добавить искусство в ваш образ с помощью аксессуара: платок с уникальным принтом дополнит вашу сумку.

Далее последовали образы из муаровой ткани, включая два великолепных платья с корсетной отделкой и драпировкой в спортивном стиле, затем — трикотаж в ярких цветах и наряды, созданные из переработанных шелковых платков. Затем появились джинсы и рабочая одежда с лунным логотипом, джерси и кожа с принтом питона, а также синий свитер в стиле мариниère. Среди крутых деталей — серьги в форме вилок и ожерелье из переработанных брелоков для ключей (дедушка Серр, Жан-Жак, коллекционировал их и передал ей эту страсть). Один из боди был украшен принтом, вдохновленным коллекцией винтажных брошей, и затем самими брошьками.
Перед финалом на подиуме появились образы с рукавами-колоколами или крыловидными плечами, выполненные из сочетания муара и шелковых платков, а завершился показ черным платьем из «мокрого» джерси.

DENIM LOOK: НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Деним остается ключевым элементом гардероба, но Dries Van Noten делает его по-новому. Он берет привычные вещи — джинсы, куртки — и трансформирует их, добавляя неожиданные детали. В коллекции весны он использует деним в сочетании с классическими рубашками и даже строгими элементами мужского гардероба, создавая свежий и современный total denim look.

Балетки Simone Rocha в этом сезоне — почти музейные экспонаты. В них хочется выйти не на ковровую дорожку, а на улицу — чтобы нарушить привычную картину мира. Это обувь мечты, но адаптированная под реальность: принцесса выходит за пределы дворца и идёт по мощёным улицам города.
Вещи Simone Rocha — это всегда диалог между уязвимостью и властью. На первый взгляд — кружево, перлы, тюль, цветы. Но под этой эстетикой — холодная сталь. Она умеет говорить про тело, про женское, про тревогу и красоту — языком, в котором нет кричащих манифестов, но есть настоящая эмоция.

Недаром её показы на Лондонской неделе моды стали одними из самых ожидаемых: каждый сезон — это не просто коллекция, а визуальное эссе о хрупкой силе, выживаемости и утончённой свободе.

Один из самых мощных визуальных акцентов коллекции Jil Sander SS25 — плащ из красной лакированной эко-кожи. Этот образ выбивается из общей приглушённой палитры и мягкой меланхоличной кинематографии показа, выступая своего рода сигнальным огнём. Его насыщенный блеск напоминает отражения неоновых огней в лужах ночного города — тот самый визуальный мотив, вдохновлённый фотографией Грега Гирара, но интерпретированный через моду как медиа.
Форма — строгая, почти скульптурная. Это архитектура в движении: прямые плечи, чистые линии, выверенная посадка. Всё это — под фирменной режиссурой Люка и Люси Мейеров, которые продолжают развивать язык минимализма, делая его не холодным, а чувственным и заряженным. Здесь лак не столько про глянец, сколько про тревожный рефлекс, про отражённое в материале напряжение окружающего мира.
В этом же ключе работает и лаковая рубашка с узким галстуком — элемент, будто бы взятый из униформы (можно услышать отголоски полицейской или корпоративной формы), но здесь он подан как провокационный fashion-манифест. Деталь, которая может означать одновременно власть, дисциплину и сексуальность. Эко-кожа — это не просто дань устойчивости. В её лаковой текстуре заключён отсыл к эстетике power dressing 80-х, но без тяжести ретро. Это современный доспех — гладкий, сияющий, сексуальный. Он не защищает, он провоцирует.

Ottolinger не забывают о своей базе поклонников, любящих их за авангардные трюки и дерзкий стиль. В коллекции есть plenty of trompe l’oeil — визуальных обманов. Например, платье, которое умудрилось сочетать в себе сиреневую рубашку, красный галстук в полоску и леопардовый принт. Или узкий топ в паре с ярко-желтыми кожаными брюками, созданными в коллаборации с Swisscom — это отсылка к швейцарским кодам и названию капсульной коллекции “079”, которая отсылает к местному телефонному префиксу.

Классика, но с вау-эффектом. Блестящее поло с удлиненными рукавами, которые можно завязать вокруг запястий, создает гибридный акцент на твоем образе. Логотип в винтажном стиле добавляет завершенности этой уникальной модели.

Новая коллекция Dries Van Noten — это гармоничное сочетание искусства, культуры и модных тенденций. Каждая вещь в коллекции выглядит как произведение искусства, но в то же время остается абсолютно носибельной и удобной. Стильные, смелые и многослойные образы идеально подходят для тех, кто ищет баланс между элегантностью и неординарностью. Этот сезон безусловно станет важной вехой в мире высокой моды, а коллекция Dries Van Noten, как всегда, задаст тон на долгие годы вперед.

Для контраста дизайнер использовала накладки на бедра из искусственного меха, которые дополняли обувь, аксессуары для ушей и подолы полупрозрачных трапециевидных платьев, надетых поверх пышных панталон. Также меховые детали использовались в виде пряжек на прозрачных юбках-карандашах. В мужской линии внимание акцентировалось на плечах, где вставки из искусственного меха или стеклянных бусин проходили от лопаток до груди.

NO.21 RESORT: СВОБОДА В МОДЕ
«Сегодня мода — это поиск баланса между противоположными направлениями, — говорит Делл’Аква. — Это свободное пространство для экспериментов, где несовершенство может сосуществовать с красотой. Мне нравится эта свобода — свобода ошибаться».
Черный цвет в его коллекции стал не просто стилевым решением, а манифестом этой философии. Он не требует идеальности, но всегда выглядит уверенно. Добавьте к этому эффектные банты, подчеркивающие игру форм, и вы получите одежду, которая соединяет классику и дерзость, кутюр и повседневность, строгий шик и свободу самовыражения.

Новая подиумная коллекция Симон Роша уже доступна к заказу на MADFASHION!  Симон показала коллекцию в Малрайанским центре танца, где репетирует Английский национальный балет. Коллекция получила название «Генеральная репетиция» и была наполнена деталями из будто настоящих роз, ее фирменным жемчугом, тюлем, кружевом и множеством аксессуаров, которые мы так любим. Неовикторианская эстетика Simone Rocha — это чистое вдохновение Делимся красотой и настроением нежного сада роз от Симон в пылающем алом цвете.

Среди современных дизайнеров Дрис Ван Нотен — один из немногих, кто умеет говорить языком мужского костюма не в категориях строгости, а в категориях нюанса. Его подход к пиджаку — это не реконструкция классики, а её развитие. Крой всегда точен, но не жёсток. Линия плеч — выразительная, но не агрессивная. Жакет у Дриса никогда не «сидит» — он живёт на теле, позволяя движение, дыхание, ритм. Он будто продолжение человека, а не броня. Цвет и фактура — ещё одна отличительная черта. Ван Нотен умеет работать с материалами как живописец: бархат, твид, хлопок, лен — он собирает их в неожиданные сочетания, не теряя чувства меры. Глубокие оттенки серого, приглушённые зелёные, рассеянный бордо — его палитра говорит тихо, но убедительно. Главное — костюм в его интерпретации никогда не выглядит устаревшим или «придуманным». Он современен, потому что честен. В нём нет желания произвести впечатление — есть желание быть собой.

Дрис Ван Нотен не меняет форму ради моды. Он углубляет её, и в этом — настоящее мастерство.

Весенне-летняя коллекция Jil Sander SS25 стала настоящим диалогом между модой и фотографией. Люси и Люк Майеры, креативные директора бренда, пригласили к сотрудничеству канадского фотографа Грега Гирара — мастера ночной урбанистики и визуального языка Восточной Азии конца XX века. Его атмосферные кадры с видом на Гонконг, Токио и Ванкувер ожили прямо на одежде: на пальто, рубашках и жакетах — как будто город сам вышел на подиум. Фотографии Гирара — это не просто принты. Это густая атмосфера гостиничных номеров, уличного света, зеркал и вывесок. Принты нанесены цифровым способом с сохранением фотофактурности — в кадрах чувствуются зерно, расфокус, приглушённый неон и полуночная тишина. Всё это вступает в контраст с чистой, строгой эстетикой Jil Sander, создавая эффект личной галлюцинации или воспоминания, зафиксированного на ткани. Фотографии в коллекции — не просто декоративный ход. Это полноценные произведения, на которые бренд выкупает авторские права. Поэтому такие вещи всегда относятся к премиальному сегменту: клиент получает не просто одежду, а лимитированный объект с лицензированным произведением искусства. Авторские принты — это всегда дороже, поскольку бренд оплачивает не только производство, но и право на воспроизведение снимков. Это гарантирует уникальность и культурную ценность вещей.

UPSIDE DOWN
Футболку Maison Margiela по праву можно назвать основой генетики Дома. Это вневременная, универсальная и надежная вещь, ставшая свидетельством ответственно произведенной одежды на основе премиального органического хлопка. Мягкое джерси гарантирует максимальный комфорт, а методы искусного тейлоринга обеспечат адаптивную посадку и сохранение формы. Изысканный тон, агендерные линии кроя, строгий минимализм — залог безошибочных сочетаний с любым предметом гардероба. Логотип, нанесенный в технике обратной вышивки, подчеркивает изобретательность и скрупулезное мастерство, а четыре иконических стежка сзади являются фирменной подписью  Maison Margiela.

В финале модели, которые до этого ходили поодиночке, собрались вместе, будто случайно нашли друг друга в толпе. Парень с букетом встретил свою девушку, а две молодые женщины — одна с ребенком, другая с продуктами — прогуливались рядом, делая шаги навстречу друг другу.
Хотя в коллекции были несколько мужских образов, Серр уже представила свою мужскую линейку в январе, поэтому на этом показе сосредоточилась на женской моде. Она сказала: «Быть женщиной, создающей одежду для женщин, — сегодня такое встречается нечасто. Я просто хочу служить женщинам, создавая для них коллекцию, которая будет и повседневной, и элегантной. Для меня это логично — одевать женщин для реальной жизни. Немного красной ковровой дорожки, да, но не только её».

ПРИНТЫ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Van Noten играет с привычными принтами, превращая их в нечто новое. Полоски рубашек неожиданно появляются на бралетах, а спортивные регбийные полосы превращаются в драпированные футболки и поло, спадающие с плеч. Этот экспериментальный подход делает вещи одновременно реальными и сюрреалистичными, заставляя по-новому взглянуть на знакомые элементы.

Симон Роша — одно из главных лиц новой британской романтики. С момента своего дебюта на Лондонской неделе моды в 2010 году, она стала голосом поколения, которое ищет в моде не силу агрессии, а силу чувствительности. Выпускница Central Saint Martins и наследница модной династии (её отец — дизайнер John Rocha), Симон создала собственный код: сочетание деликатной ручной работы, ирландского культурного кода, готической мягкости и феминизма без лозунгов. Вещи Simone Rocha — это всегда диалог между уязвимостью и властью. На первый взгляд — кружево, перлы, тюль, цветы. Но под этой эстетикой — холодная сталь. Она умеет говорить про тело, про женское, про тревогу и красоту языком, в котором нет кричащих манифестов, но есть настоящая эмоция.

Одной из тем коллекции стала новая вариация сетки mesh - полупрозрачной ткани, контрастом которой становится отделка кристаллами в виде цветов.

В мире, где мода всё чаще существует в ритме коротких трендов и быстрой смены акцентов, Jil Sander остаётся синонимом вещи "на века" — особенно когда речь идёт о костюмах. Это не просто одежда, это конструкции устойчивости, созданные на пересечении архитектурного мышления, утончённого вкуса и философии «сделано правильно». В интерпретации Jil Sander костюм — не атрибут власти и не отголосок корпоративного мира. Это, прежде всего, форма как продление личности. Силуэты чистые, но не строгие. Они дают свободу, не теряя структуры.
Плечо — всегда чёткое, но не агрессивное.
Линия талии — ненавязчиво обозначена, а не навязана.
Длина — уравновешенная, вне времени.

Такой костюм не диктует, а предлагает. Его носитель — не объект тренда, а субъект пространства. Костюмы Jil Sander одинаково актуальны в 1998, 2025 и, вероятно, 2040 году. Потому что они не подыгрывают эпохе — они создают устойчивую эстетику, которая будет уместна в любой момент. Такой костюм можно надеть и на выставку, и на собеседование, и на похороны, и на свидание — и всегда это будет не про случай, а про человека. Каждый пиджак, каждая пара брюк — выстроены с хирургической точностью. Здесь нет случайных швов. В крое заложена устойчивость — эстетическая и физическая. Это вещи, которые садятся как нужно и служат как обещано.

Она абсолютно уникальна, самобытна и индивидуальна! Она никогда не изменяла себе и не менялась под модные тенденции. Ее романтизм, женственность с налетом викторианства и мистицизма продолжает завораживать весь мир. И это одноименный бренд и дизайнер Simone Rocha! Одежда бренда — это современная интерпретация феминности, которая проявляется не только в пастельных оттенках, оборках, кружевах и тоннах тюля, а также в гипертрофировано крупных деталях, маскулинных формах,  милитари эстетике, военных доспехах, портупеях, грубой обуви, а порой прибегание к готике, мистицизму и даже религиозным верованиям.

MM6 —лейбл, созданный как дополнительная линейка французско-бельгийского бренда Maison Margiela. MM6 был основан в 1997 году самим Мартином Маржела, а сейчас является полноценным авангардным брендом. Он представляет собой коллекцию как правило унисекс-одежды, которая переосмысляет повседневные вещи через призму авангардного подхода. В дизайне заметны элементы мужского стиля, а также плавные женственные формы, асимметричный крой и минималистичный декор. Урбанистические творения MM6 характеризуются деконструкцией и трансформацией. Сегодня MM6 предлагает обновленную интерпретацию базового гардероба, каждая вещь которого является результатом экспериментов с инновационными материалами, текстурами и современным кроем.

ВОДОЛАЗКА С КНОПКАМИ COPERNI

Гладкая, эластичная, как вторая кожа, эта водолазка выглядит суперсовременно. Высокий воротник, приталенный силуэт и удлиненные рукава создают футуристический эффект, который дополняется металлизированными кнопками. Это культовая вещь из коллекции «Осень 2024», идеально балансирующая между кибер-эстетикой и изысканностью.

Другие элементы коллекции впечатляли не меньше. Поло и трикотаж с длинными рукавами трансформировались в конструкции из тюля или корсеты, иногда украшенные металлическими цветами. Модели носили массивные туфли на толстой подошве или декорированные Crocs, включая версии в виде коротких резиновых сапог. Длинное чёрное платье из тонкого трикотажа было украшено рядами сияющих люверсов, а красная юбка-карандаш из люрекса сочеталась с худи, украшенным бусинами на капюшоне.

Модный феномен: молодая ирландка Симон Роша из года в год рушит fashion-правила и создаёт новые. Именно ее бренд гиганты рынка — Moncler и H&M — выбирают в качестве беспроигрышного союзника, когда нужно произвести истинное fashion впечатление. Именно коллаборации, обозначенные ее тонким логотипом, предсказуемо приобретают статус sold out в первые дни (а порой и часы) продаж. Представляем вам апогей творчества гениальной Симон Роша — подиумные коллекции копируемой и бесконечно цитируемой, но все еще неповторимой Симон! А ещё пробуем раскрыть секрет успеха юной девушки, которая уже в 25 лет попала в список самых влиятельных людей в моде авторитетнейшего ресурса Business Of Fashion. Симон Роша вдохновляется Ренессансом, блестяще знает историю искусств, и это также находит отражение в феноменальных платьях бренда.

СЛОЖНАЯ ДРАПИРОВКА
Платья в коллекции Dries Van Noten — это не просто одежда, а сложные конструкции. Драпировки, неожиданные складки, асимметричные формы — всё это превращает привычные силуэты в сложные, многослойные образы. Здесь нет вычурности, но есть точный расчет, благодаря которому вещи выглядят одновременно элегантно и естественно.

Когда спорт-шик встречается с элегантностью, рождается это гибридное платье. Сверху — фирменная водолазка из шелковистого материала с металлическим блеском, снизу — классическая юбка-карандаш с заниженной талией и карманами. Удобное, стильное и универсальное, оно готово сопровождать тебя с утра до вечера.

Более классические наряды, такие как платья из жатого золотого бархата, бледно-розового броката или шоколадной тафты с бантами, отличались утончённой строгостью с ноткой провокации. Материалы были обработаны так, чтобы казаться недавно извлечёнными из прошлого. Одно из платьев было декорировано, а сумки выполнены в форме собаки с красными бусинами вместо глаз — символического образа, вдохновлённого мифическим Church Grim, призрачным псом, который, по легенде, сопровождал человека в последний путь.

Думаете, что надеть в сырую, но теплую погоду? У нас есть ответ. Ответ из подиумной коллекции Simone Rocha: оригинальные куртки-ветровки и бомберы-ветровки из техно-ткани с розами-драпировками. Роза была главным цветком коллекции SS’24 на подиуме Лондонской Недели моды. И такой взгляд на розы вы точно не видели!

СТРОГАЯ ЮБКА: ИГРА С СИЛУЭТОМ
Вместо классической юбки-карандаша Van Noten предлагает свежий взгляд на этот элемент гардероба. Классические брюки-карго неожиданно превращаются в длинную юбку с запахом, сочетая строгость и расслабленность. Это отличное переосмысление формального дресс-кода, в котором женственность проявляется через игру с пропорциями и текстурами.

Симон продолжает свою игру со сказкой. Если в прошлых сезонах сумки-яйца стали безусловными мировыми хитами, то теперь аксессуар возвращается в новом воплощении. Сумки-яйца ранее были жемчужными или чёрными, то теперь появились в сахарно-розовом цвете, превращаясь в символ уязвимости и самоиронии: эмблема бренда как сказочного, но доступного мира. Но ключ к новому миру — утка. Птица появляется в виде сумок, как будто из детской иллюстрации или фарфоровой фигурки. Это ирония, память, и снова — тонкая игра между трогательным и сильным. Утка и яйцо — это продолжение её любви к сказке и иронии: неожиданные формы, игрушечный реализм, выход за грани привычного, который подталкивает к переосмыслению восприятия моды и женственности.

Симон Роша — одно из главных лиц новой британской романтики. С момента своего дебюта на Лондонской неделе моды в 2010 году, она стала голосом поколения, которое ищет в моде не силу агрессии, а силу чувствительности. Выпускница Central Saint Martins и наследница модной династии (её отец — дизайнер John Rocha), Симон создала собственный код: сочетание деликатной ручной работы, ирландского культурного кода, готической мягкости и феминизма без лозунгов. Вещи Simone Rocha — это всегда диалог между уязвимостью и властью. На первый взгляд — кружево, перлы, тюль, цветы. Но под этой эстетикой — холодная сталь. Она умеет говорить про тело, про женское, про тревогу и красоту языком, в котором нет кричащих манифестов, но есть настоящая эмоция.

Недаром её показы на Лондонской неделе моды стали одними из самых ожидаемых: каждый сезон — это не просто коллекция, а визуальное эссе о хрупкой силе, выживаемости и утончённой свободе. А платья от Симон - желаннейшие айтемы модниц мира.

Вязаный жилет в стиле гранж с акцентом на динамику. Классическая крупная вязка соседствует с длинной бахромой и разрезами на рукавах до локтя. Это не просто жилет, а настоящее арт-выражение, которое будет двигаться в такт с тобой.

Показ стал элегантным, мистическим и волнующим завершением трилогии. Симона Роша создала финал, который запомнится надолго. Это была коллекция, в которой сочетались чувственность и загадочность, и которая напомнила знаменитую цитату королевы Виктории о «слишком тесных связях с художниками»: «очень привлекательно и немного опасно».

Модный феномен: молодая ирландка Симон Роша из года в год рушит fashion-правила и создаёт новые. Именно ее бренд гиганты рынка — Moncler, H&M, а теперь и дом Готье — выбирают в качестве беспроигрышного союзника, когда нужно произвести истинное fashion впечатление. Именно коллаборации, обозначенные ее тонким логотипом, предсказуемо приобретают статус sold out в первые дни (а порой и часы) продаж. Она уже в 25 лет попала в список самых влиятельных людей в моде авторитетнейшего ресурса Business Of Fashion.  Симон Роша вдохновляется Ренессансом, блестяще знает историю искусств, и это также находит отражение в феноменальных коллекциях бренда. Платье истинных модных принцесс ищите в коллекции бренда с бесплатной доставкой и примеркой.
⠀

РУБАШКА В ПОЛОСКУ: СИЛА КЛАССИКИ
Рубашечные полоски — еще один важный элемент коллекции. Van Noten берет этот традиционный узор из мужского гардероба и переносит его в женские образы, используя на бралетах, объемных блейзерах и даже прозрачных платьях. Полоска становится не просто принтом, а символом нового, гибкого подхода к моде, где строгие линии соседствуют с легкостью и экспериментами.

Simone Rocha — королева романтики, но в SS25 она удивила даже своих преданных поклонников. Среди кружев, гвоздик и сказочных силуэтов на подиуме вдруг — джоггеры. Но, конечно, не обычные.
Эти брюки стали новой вехой в коде Rocha: утилитарный крой + театральная отделка. Они выполнены из мягкого технического хлопка с четкой линией посадки и объёмом, но вместо привычной резинки или кантов — оборки из черного или пастельного фатина, словно дым, вырывающийся из-под спортивной брони. «Это не просто спорт-шик. Это пост-романтический armor — для героини, которая хочет двигаться, но не терять поэзию», — пишет The Gentlewoman в обзоре SS25.
В таких брюках можно идти на выставку, на работу, в рейв или в цветочный магазин — и везде быть своей. Это ироничный, но стильный ответ на главный модный вызов последних лет: как быть комфортной — но не потерять драму.

Почему это важно?  Simone Rocha редко работает с casual напрямую — её эстетика исторически опирается на couture-коды: тюль, жемчуг, вручную расшитые платья. Появление джоггеров с фатином — не просто трендовая уступка, а стратегический шаг: интеграция романтики в повседневность. Это не «спорт» в чистом виде, а новый язык тела — мягкого, движущегося, но не растворяющегося в уличной одежде. Тот случай, когда спорт становится фоном для театра.

Жемчужные сумки Simone Rocha — это не только Egg Bags, но и текстильные современные сумки через плечо. Практичные и очень fashion, небанальные и с узнаваемым ДНК. Ищите в нашей селекции! Бренд-участник Лондонской Недели Моды Simone Rocha создан дизайнеркой Симон, которая триумфально вернула в моду неовикторианскую эстетику. Симон Роша — молодая, самобытная, аутентичная и бесконечно талантливая дизайнер, которая такой же делает свою одежду. Симон Роша вдохновляется Ренессансом, блестяще знает историю искусств, и это также находит отражение в феноменальных нарядах бренда. Лучшее образование Saint Martin, идеальное знание истории искусств и пейзажи Джона Констебла на платьях, тонкие цитаты викторианской эпохи, выраженные в забытых вдовьих вуалях и спрятанных кистях, отсылки к династии Тан и элементы платьев распутниц того времени - полупрозрачный фатин на голых плечах платьев в пол — в коллекциях бренда вы найдете цитаты разных эпох, эстетик и истории костюма.

Великолепное пальто-макинтош из эксклюзивной коллекции, разработанной великим кутюрье Dries Van Noten. Модель является воплощением вневременной элегантности и функциональности, которые так необходимы в повседневной жизни. Изготовленное из смесовой шерсти высочайшего качества, пальто обеспечивает исключительное тепло, комфорт, обещая долгий срок службы. Универсальный оттенок Navy Blue и свободный удлиненный силуэт придают ему изысканный характер. Изделие имеет многочисленные, точно выполненные детали, подчеркивающие его уникальность. Это отложной воротник с лацканами, подкладка, гарантирующая идеальную посадку и два ряда пуговиц, обеспечивающих удобство при ношении.

Отдаем сердце сердцу от Simone Rocha - сумка прямо с подиума создана для особенной модницы, которая знает, что такое street wear или просто хочет побаловать себя аксессуаром 1 на 1000. Сумка-сердце стала продолжением темы сумок-жемчужин от Симон Роша и, однажды появившись на подиуме Лондонской Недели Моды, осталась в линии carry over - позиции переходят из сезона в сезон и не уходят на сейл.  Собираем образ с особенным аксессуаром!

Футболка MM6 свободного силуэта из плотного джерси, изготовленного ​​в Италии на основе премиального органического хлопка. Украшена крупным патчем в виде объявления Lost My Pet! Такой креативный ход удовлетворяет потребность в сложных деталях, нетрадиционной эстетике, той самой уникальности MM6, которая также выражена в культовой горизонтальной строчке сзади, аккуратно указывающей на фирменный почерк Дома.

И пока феминные платья в неовикторианской эстетике сводят вас с ума, мы напоминаем, что в создании подобных нарядов именной ЕЙ нет равных.  Симон Роша — бесконечно талантливая дизайнер, которая такой же делает свою одежду. И это не только платья, но и верхняя одежда. Представляем вашему вниманию пальто, которое станет финальным акцентом осеннего образа. Нейлоновое пальто в неовикторианской эстетике от Simone Rocha — это истинное произведение искусства, которое сочетает в себе элементы классического викторианского стиля и современные модные тенденции. Это пальто привлекает внимание своим уникальным кроем и изысканными деталями, которые делают его не просто предметом одежды, а настоящим заявлением о стиле.

Шероховатая текстура органического состава придает изделию определенную фактурность и статусность. Акцентный пастельный оттенок выглядит одновременно ярко и сдержанно, что делает пиджак универсальным как для кэжуал-образов, так и похода в офис с нестрогим дресс-кодом, на деловую встречу или светское мероприятие. Сочетайте пиджак вместе с сине-зелеными льняными брюками PENNY со стрелками от бренда Dries Van Noten.

Уникальная позиция с подиума Лондонской Недели Моды от Симон Роша - платье ручной отделки из нежного, но прекрасно держащего форму тюля. Платье отражается доминирующую эстетику бренда, пропитанную любовью к викторианской эпохе. Наряд сконструирован наподобие викторианских подъюбников с кринолином. Симон Роша — молодая, самобытная, аутентичная и бесконечно талантливая дизайнерка, которая такой же делает свою одежду. Лучшее образование Saint Martin, идеальное знание истории искусств и пейзажи Джона Констебла на платьях, тонкие цитаты викторианской эпохи, выраженные в забытых вдовьих вуалях и спрятанных кистях, отсылки к династии Тан и элементы платьев распутниц того времени - полупрозрачный фатин на голых плечах платьев в пол.

Серые брюки из костюма-двойки, в котором открывала показ SS24 Наоми Кэмпбелл, дизайнеры Coperni показали на подиуме не один раз, и нам очень понравился этот ход. Он напоминает, что костюм = бесчисленное количество ваших стильных образов. Например, деловые строгие брюки уже давно вышли за рамки офиса: стоит сочетать их с эффектным топом или боди, чтобы создать такой любимый нами контраст женственности и маскулинности.

Себастьян Мейер и Арно Вайан произвели фурор в моде, умело сочетая современное увлечение технологиями с современным дизайном одежды. В сезоне SS24 они взяли нас в путешествие в мир звука. Резонансная сумка Coperni Swipe была переосмыслена в виде сумки Sound. На костюмах появились вырезы-треугольники. По словам дизайнеров, это самый маленький, но создающий самый громкий звук в оркестре музыкальный инструмент. Именно треугольники дополняли футуристичные костюмы с толстовками и брюками-джоггерами, показанные в рамках фэшн-шоу. Дополните футболкой и сумкой Swipe!
⠀

Наоми Кэмпбелл, икона мировой моды, вновь доказала свою непревзойденную элегантность и стиль, открывая показ SS24 на Парижской Неделе Моды бренда Coperni. Ее участие на Парижской Неделе Моды не только подчеркнуло значение включения разнообразия в индустрии моды, но и продемонстрировало, что элегантность и стиль не знают возрастных рамок. Наоми Кэмпбелл продолжает вдохновлять поколения своим присутствием на модных показах, демонстрируя, что истинная красота — это нечто большее, чем просто внешность. Образом Наоми стал строгий и достаточно маскулинный костюм-двойка в актуальную тонкую полоску. Наша команда предлагает носить костюм, балансируя между маскулинностью и женственности. Сочетайте двойку с полупрозрачным топом бренда и любимыми мюлями на каблуке.

Повторите образ с подиума Парижкой Недели Моды от Coperni.

Себастьян Мейер и Арно Вайан произвели фурор в моде, умело сочетая современное увлечение технологиями с современным дизайном одежды. В сезоне SS24 они взяли нас в путешествие в мир звука. Резонансная сумка Coperni Swipe была переосмыслена в виде сумки Sound. На костюмах появились вырезы-треугольники. По словам дизайнеров, это самый маленький, но создающий самый громкий звук в оркестре музыкальный инструмент. Не обошлось без соблазнительных платьев. Наш выбор - нежное платье-комбинация, которое дизайнеры предлагают сочетать с мини-сумкой и вьетнамками. Повторите современную интерпретацию женственности с бесплатной доставкой по всей Беларуси!

Трикотаж, сидящий как вторая кожа и идеально повторяющий изгибы женской фигуры, — это трикотаж ANDREADAMO. ANDREADAMO — бренд, который сделал все, чтобы вы были абсолютно уверены в своём образе. От трикотажа до корректирующего белья, которое идеально дополнит трикотаж.
Соблазнительный трикотаж. Откровенная сексуальность. Провокация. Открываем имя, прогремевшее в мире моды: горячий итальянский бренд, раскрывающий ваш природный магнетизм

Ни одну коллекцию дизайнера Андреа Адамо невозможно представить без идеально сидящего трикотажа. А трикотаж с вырезами - одна из визитных карточек бренда. Видите Дуа Липу в платье с вырезами на плечах или талии? Знайте: это наверняка. аутфит от ANDREADAMO.
Именно в таких нарядах мы предлагаем провести главные вечеринки декабря.
После многих лет работы с такими брендами, как Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana, в котором он отвечал за “работу со знаменитостями”, Андреа Адамо запустил свой одноименный бренд во время карантина 2020 года, что было немыслимо смело в те смутные и такие неопределенные времена. Нескрываемая сексуальность - то, чему бренд верен из сезона в сезон. В каждой коллекции вы найдете драпированные платья из джерси с идеальным облеганием, материалы с разрезами, трикотаж, который облегает или же открывает все изгибы. Главная роль отводится дизайнером Андреа Адамо материалам: по задумке они должны сидеть “как вторая кожа”.Задуманное удалось реализовать, и  бренд молниеносно занял свое место в сердце модниц.

Представляем вам один из любимых выходов нашей команды
в рамках показа ANDREADAMO FW 22-23: образ, выполненный из нежнейшей драпированной ткани. В нашей селекции тема драпировок от Андреа Адамо представлена в формате платьев. Головокружительно красивых и манких, конечно!
Создайте барочный образ, сочетая драпированные ткани бренда с жемчугом из нашей богатой на уникальные решения коллекции украшений.
Выросший в Кротоне, маленьком провинциальном городке юге Италии, Андреа Адамо долго шел к мечты стать тем, кем он является сегодня. «Но я всегда держал голову высоко и никогда не отказывался от своих убеждений», — сказал дизайнер за кулисами показа. «Несмотря на все препоны трудности, я здесь».
После многих лет работы с такими брендами, как Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana, в котором он отвечал за “работу со знаменитостями”, Андреа Адамо запустил свой одноименный бренд во время карантина 2020 года, что было немыслимо смело в те смутные и такие неопределенные времена.
Нескрываемая сексуальность - то, чему бренд верен из сезона в сезон. В каждой коллекции вы найдете драпированные платья из джерси с идеальным облеганием, материалы с разрезами, трикотаж, который облегает или же открывает все изгибы.

Выросший в Кротоне, маленьком провинциальном городке юге Италии, Андреа Адамо долго шел к мечты стать тем, кем он является сегодня. «Но я всегда держал голову высоко и никогда не отказывался от своих убеждений», — сказал дизайнер за кулисами показа. «Несмотря на все препоны трудности, я здесь».
После многих лет работы с такими брендами, как Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana, в котором он отвечал за “работу со знаменитостями”, Андреа Адамо запустил свой одноименный бренд во время карантина 2020 года, что было немыслимо смело в те смутные и такие неопределенные времена. Нескрываемая сексуальность - то, чему бренд верен из сезона в сезон. В каждой коллекции вы найдете драпированные платья из джерси с идеальным облеганием, материалы с разрезами, трикотаж, который облегает или же открывает все изгибы. Главная роль отводится дизайнером Андреа Адамо материалам: по задумке они должны сидеть “как вторая кожа”. Задуманное удалось реализовать, и  бренд молниеносно занял свое место в сердце модниц.
Показ коллекции FW 22-23 был задуман как дань уважения его родному городу и его личной истории стойкости на пути к модному Олимпу. Город Кротоне расположен среди сухого ландшафта глинистых холмов, чьи потрескавшиеся текстуры послужили шаблоном для жаккардового мотива и природных принтов. Мы предлагаем адаптировать принт в формате боди с вырезами под casual образ, сочетая его с "потертым" серым денимом и дополняя серебряными деталями.

Алессандро Дель Аква предлагает сделать привычную юбку-карандаш еще более женственной, внеся в нее изысканные элементы. И вот перед вами модель классического кроя, но с богатой фактурой гипюровой ткани, которая добавляет выразительность и отлично держит форму. Облегающий силуэт и высокая талия только на первый взгляд выглядят строго. Рельефность ткани вносит особое романтично-элегантное настроение, позволяющее создавать образы либо уравновешенные лаконичным верхом, либо дополненные ярким топом, чтобы стать королевой вечеринки.
N°21 — итальянский бренд модной одежды, созданный в 2010 г. опытным игроком в fashion-индустрии Alessandro Dell'Acqua. Название лейбла происходит от дня рождения дизайнера, и является его счастливым числом. Оно также открывает целый мир живой изысканности и уравновешенного футуризма с элементами, направленными на определенную фирменную идентичность и узнаваемость.N°21 - это жизнь большого города, современные ритмы и бешеная динамика. Поэтому Алессандро создает одежду не для красной дорожки, а для повседневной жизни, основываясь на философии эклектики и нешаблонных силуэтов. Дизайнер часто прибегает к основам маскулинности, по-новому трактуя их в женских коллекциях. И вот мы уже видим актуальные, но самобытные образы с классическими силуэтами и эстетикой модерна. Все коллекции эстетически совершенны, представляющие не только модную, но и удобную одежду, которая радует современных женщин и неизменно приводит N°21 к Олимпу моды.

Стайлинг команды бренда MM6 - это всегда самые оригинальные идеи многослойности. Любите нетривиальные решения? Вам точно понравится. Комфортный и стильный прием на зиму представлен в формуле: деним = гольф + худи на зиме + дубленка. Стильный унисекс-аутфит готов. В сезоне осень-зима 2023 MM6 Maison Margiela создает модный мир под названием Cadavre Exquis: по сути это сюрреалистическая стилистическая игра. Главной концепцией коллекции стала ее модульность: поверх тонких трикотажных платьев дизайнеры одевают топы, юбки, перчатки, играя с традиционным восприятием платят как предмета гардероба. Культовая японская сумка-треугольник Japanese возвращается в версии с тремя ручками и в полноразмерной модели Weekender. Во время шоу можно увидеть, как эти кусочки головоломки - одежда, принты, цвета, фактуры - складываются в единое целое. Когда эта одежда попадет в ваш гардероб, попробуйте воспроизвести эту уникальную стилистическую логику модного дома и создать аутфиты-головоломки, которые точно вызовут у окружающих вопрос: “Вау, что на тебе?”

Japanese bag от MM6 — сумка, которая не нуждается в представлении. Она появилась на свет еще во времена гениального мартина марджелы, который черпал вдохновение в японской культуре. Сумка-тоут вдохновлена традиционной японской техникой оригами, перенесенной на ткань. Изначально среднего размера, за последние десять лет модель была представлена в новых формах, форматах и из различных материалов, сохраняя тем не менее свою органичную простоту. Расположенные в уголках кнопки, также отсылающие к искусству оригами, позволяют менять форму аксессуара в традиционной для Дома деконструктивистской манере. В новой подиумной коллекции она получила новое воплощение: культовая японская сумка-треугольник Japanese возвращается в версии с тремя ручками и в полноразмерной модели Weekender. В сезоне осень-зима 2023 MM6 Maison Margiela создает модный мир под названием Cadavre Exquis: по сути это сюрреалистическая стилистическая игра. Главной концепцией коллекции стала ее модульность и новый взгляд на привычные позиции бренда.

⠀

В сезоне осень-зима 2023 MM6 Maison Margiela создает модный мир под названием Cadavre Exquis: по сути это сюрреалистическая стилистическая игра. Главной концепцией коллекции стала ее модульность: поверх тонких трикотажных платьев дизайнеры одевают топы, юбки, перчатки, играя с традиционным восприятием платят как предмета гардероба. Культовая японская сумка-треугольник Japanese возвращается в версии с тремя ручками и в полноразмерной модели Weekender. Во время шоу можно увидеть, как эти кусочки головоломки - одежда, принты, цвета, фактуры - складываются в единое целое. Когда эта одежда попадет в ваш гардероб, попробуйте воспроизвести эту уникальную стилистическую логику модного дома и создать аутфиты-головоломки, которые точно вызовут у окружающих вопрос: “Вау, что на тебе?”

Мы обожаем рассматривать коллекции MM6 и разбирать их по отдельным позициям, потому что легендарный модный дом - это лучшая школа стилиста. Обратите внимание, как в зимней подиумной коллекции дизайнеры соединили плотный трикотаж с летящим атласом, светлое - с темным, плотное - с блестящим. Повторите образ в нашем каталоге! В сезоне осень-зима 2023 MM6 Maison Margiela создает модный мир под названием Cadavre Exquis: по сути это сюрреалистическая стилистическая игра. Главной концепцией коллекции стала ее модульность: поверх тонких трикотажных платьев дизайнеры одевают топы, юбки, перчатки, играя с традиционным восприятием платят как предмета гардероба. Культовая японская сумка-треугольник Japanese возвращается в версии с тремя ручками и в полноразмерной модели Weekender. Во время шоу можно увидеть, как эти кусочки головоломки - одежда, принты, цвета, фактуры - складываются в единое целое. Когда эта одежда попадет в ваш гардероб, попробуйте воспроизвести эту уникальную стилистическую логику модного дома и создать аутфиты-головоломки, которые точно вызовут у окружающих вопрос: “Вау, что на тебе?”

Подиумная коллекция N°21 — итальянского бренда во главе с дизайнером Алессандро Дель Аква, почерк которого узнаваем своими изящными тканями и особой элегантностью коллекций — это ода истинной страсти женщины.

Алессандро Дель Аква назвал коллекцию “Возлюбленные” или “The Lovers”: она демонстрирует нам все этапы любовных отношений - от “алой” страсти до нежной “персиковой” трогательной влюбленности.

«Перепады настроения у любовника всегда резкие, — говорит Алессандро. «Вы идете от радости к отчаянию, от желания к отвержению, от экстаза к невыносимой боли. Ненависть, ярость, эротика. Трагедия. Восторг. Разбитое сердце. Настроение мимолетно и может измениться в одно мгновение, в зависимости от телефонного звонка или текстового сообщения», — продолжил он. «Мне всегда нравилось слово «любовник», и я давно хотел превратить коллекцию в кинематографическую интерпретацию этого часто двусмысленного термина, который может иметь такие запутанные значения».

Еще один горячий тренд сезона в исполнении Алессандро Дель Аква - это новый взгляд на дресс-код, который в новом осеннем сезоне перестает быть необходимостью, а становится одной из ключевых модных тенденций. Highly recommended от команды MADFASHION: в первую очередь этой осенью обновляйте арсенал классических рубашек, блуз, юбок, брюк и жакетов. В интернет-магазине MADFASHION - с бесплатной доставкой лучших брендов прямо в вашу гардеробную!

Подиумная коллекция N°21 — итальянского бренда во главе с дизайнером Алессандро Дель Аква, почерк которого узнаваем своими изящными тканями и особой элегантностью коллекций — это ода истинной страсти женщины.

Алессандро Дель Аква назвал коллекцию “Возлюбленные” или “The Lovers”: она демонстрирует нам все этапы любовных отношений - от “алой” страсти до нежной “персиковой” трогательной влюбленности.

«Перепады настроения у любовника всегда резкие, — говорит Алессандро. «Вы идете от радости к отчаянию, от желания к отвержению, от экстаза к невыносимой боли. Ненависть, ярость, эротика. Трагедия. Восторг. Разбитое сердце. Настроение мимолетно и может измениться в одно мгновение, в зависимости от телефонного звонка или текстового сообщения», — продолжил он. «Мне всегда нравилось слово «любовник», и я давно хотел превратить коллекцию в кинематографическую интерпретацию этого часто двусмысленного термина, который может иметь такие запутанные значения».

Коллекция Jil Sander SS25 – это не просто модный показ. Это художественный проект-переосмысление городской фотографии Грега Гирара, облачённое в форму высокой моды. Принты не декор, а выражение истории — история сертификата, истории права, истории искусства. Такие вещи — инвестиция в визуальную культуру и редкость, как и сами авторские права, которыми в данном случае дорожат. Весенне-летняя коллекция 2025 года от Jil Sander, представленная на Неделе моды в Милане под руководством Люси и Люка Майеров, стала настоящей фотогалереей в миниатюре. Сквозь темно‑неоновую эстетику показ прошёл под знаком визуальных референсов — коллекция во многом создавалась под впечатлением от серии снимков канадского фотографа Грега Гирара (Greg Girard). Его работы, где запечатлены отели‑мотивы, ретро‑авто и ночная урбанистика Ванкувера и Гонконга 1970–80‑х годов, были буквально «перенесены» на ткань: принт старинных автомобилей украшает свободные рубашки и приземлённые pencil‑юбки, узнаваемые интерьерные кадры – отельного номера – украшают удлинённые пальто‑кабаны и matching‑комплекты

WILD WEST
Добавить к повседневному образу брутальности и опасности Дикого Запада возможно с классической джинсовой рубашкой от эпатажного и талантливого бренда Maison Margiela. Базовое, для современного динамичного гардероба, денимное изделие из органического хлопка в цвете индиго дополнили яркой, даже кинематографичной, кокеткой с отстрочкой сверху в стиле американского вестерна с эффектом потертостей и налета. Рубашка с острым воротником и акцентными нагрудными карманами украшена фирменным знаком на спине — «четыре белых стежка».